Consejos para el éxito.-Podas y cortes
Para muchos de nosotros, el pensamiento de la poda puede ser muy desalentador. Pero, no nos preocupemos, realmente no es tan difícil de hacer.
Hay tanto que puedes lograr con la poda. Al eliminar selectivamente las ramas, los brotes o incluso las raíces, puede combatir las enfermedades de las plantas, mejorar las floraciones, aumentar la producción de frutas y remodelar las plantas. Tallo por tronco, rama por rama puede mejorar la salud, el aspecto y la productividad de las plantas.
Aquí hablaremos principalmente de árboles y arbustos, pero los mismos principios se aplican a plantas más especializadas como rosales, árboles frutales o clematis, glicina, bouganvilleas, y cubriremos estos a medida que lleguemos a ellos.
¿Por qué podar?
- Para la salud.-Si deja una planta con partes muertas o enfermas, es una puerta abierta a más plagas y enfermedades. Las ramas rotas, la madera muerta y las heridas pueden ser puntos débiles por lo que tiene sentido eliminarlos.
- Para la belleza y la ornamentación.-La poda, si se hace correctamente, mejorará la forma de sus plantas, asegurando que todos ellas cumplan su potencial decorativo. La poda canaliza la energía de las plantas hacia tallos sanos, dando como resultado un crecimiento vigoroso con floraciones fabulosas.
- Para restringir o reducir el tamaño.-Si es un jardín pequeño, o simplemente algunas macetas en un balcón, la poda puede ayudar a controlar el tamaño de una planta. Dicho esto, hay un límite a lo que se puede lograr sin hacer que la planta parezca antinatural, y puede ser mejor reemplazar la planta con un espécimen más pequeño.
- Para obtener la mayor cantidad de fruta en frutales.- Una buena poda abre el arbusto o el dosel del árbol, permitiendo más luz y mejor ventilación. Las ramas vigorizadas, sanas y libres de enfermedades producen más brotes floridos en la primavera, seguidos de abundancia de fruta más grande y mejor al final del año.
- Para hacer formas atractivas.-La topiaria, el arte de crear formas ornamentales en las plantas, es el ejemplo más obvio de la conformación de plantas «estéticas», como setos o espalderas (un árbol o un arbusto podado para plantarse contra una pared o un enrejado) .Pero por razones prácticas. Poda artística
- Para revivir o recuperar plantas viejas o cubiertas de vegetación.-En un prunus puede ayudar a revivir las plantas viejas o retorcidas al estimular un vigor renovado, desviando los recursos de la planta de los vástagos y ramas débiles y enfermizas por otros más fuertes.
- Por seguridad.-Si tenemos un árbol, que está debilitado, la poda puede ser la única manera de asegurarse de que no caiga sobre alguien u ocasione daños a la propiedad. Son muchas las causas que debilitan a un árbol.
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Las mejores herramientas para una poda adecuada
Herramientas de poda.-Hay una gran variedad de herramientas para la poda. Probablemente estaremos bien con los básicos, como tijeras, tijeras de podar, tijeras de dos manos, sierras y motosierras.; Pero las herramientas más especializadas pueden ser útiles si prefiere evitar escaleras o tal vez tener un agarre debilitado en sus manos.
Tijeras de jardín.-Cuando se cortan flores o plantas con tallos más delgados, las tijeras de jardinería son la herramienta ideal. Algunos tienen manijas grandes y suaves que pueden ser útiles si nuestras manos no son tan fuertes como podrían ser para cortar.
Podadera.-Elija un par que se adapte a su mano cómodamente. Si más de una persona utiliza el mismo par de secadores de tamaño variable puede ser una buena opción porque se ajustan y adaptan a diferentes tamaños de mano. La captura de seguridad suele estar en la parte superior para que pueda ser alcanzado por la izquierda y la mano derecha. Modelos zurdos también están disponibles si los prefiere. Las tijeras (y los loopers’) son de dos clases:
«Bypass» secadores que funcionan como tijeras con dos hojas pasando uno al otro. Estos producen cortes limpios y agradables en tallos delicados.
Las tijeras «Anvil» tienen una hoja que se cierra sobre una superficie plana y funcionan bien en tallos duros y leñosos.
Tijeras de dos manos.-Estas se parecen mucho a las tijeras, pero con mangos largos y mecanismos más fuertes, por lo que se puede utilizar con ambas manos y aplicar más fuerza a las cuchillas. Son perfectas para tallos más grandes y ramas de hasta aproximadamente el grosor de dos dedos. Si necesita un poco más de fuerza, algunos tienen engranajes o trinquetes. Incluso hay telescópicos para darles mayor alcance .Márcolas
Cortar y mantener las podadoras
Si prefiere evitar repetidamente doblar hacia abajo para recoger descortes, eche un vistazo a «pargo» o «cortar y mantener» pruners. Se agarran el tallo después de haber cortado, lo que hace más fácil simplemente ponerlo en una canasta o carretilla. Al igual que otras tijeras podadoras, algunos modelos vienen con mangos largos o ajustables dependiendo de la operación que necesitamos que hagan.
Sistemas de poda de árboles.-Diseñado para alcanzar ramas más altas, un sistema de poda de árboles podría ahorrarle el esfuerzo y el riesgo de usar una escalera. Una serie de accesorios de las podadoras a las sierras suelen ser operados por un cordón.
Serruchos de podar.-Una sierra de carpintero no es adecuada para la poda de jardín, porque las cuchillas se quedarán atascadas en madera de seda. Por lo tanto, utilice los serruchos de jardín especializados. Sus dientes están especialmente diseñados para la madera verde y pueden cortar en la carrera de tracción – ayudando a controlar el corte contra el resorte natural de la rama. Algunos tienen las láminas que doblan como un cuchillo de la pluma, otros retraen o tienen una lámina fija con una vaina. La mejor opción es la que encuentre más segura y más fácil de usar.
Sistemas de cambio múltiple.-Éstos tienen manijas separadas y cabezas intercambiables que incluyen generalmente diversos accesorios de la sierra. Mediante la combinación de diferentes accesorios y cabezales que le permiten abordar una amplia gama de tareas de poda.
Herramientas eléctricas.-.Las tijeras cortasetos ligeras y ergonómicas facilitan el trabajo a la vez que proporcionan cortes potentes; las tijeras de poda con batería facilitan el corte de ramas de plantas; la sierra de cadena con sistema doble de frenado realiza cortes potentes
Tijeras de podar eléctricas son más potentes y con las cuchillas adecuadas pueden cortar ramas de hasta 30mm.
Las motosierras también son la mejor elección para la poda de árboles. Son ligeras y potentes y junto con el equipo de corte, consiguen un excelente rendimiento y un corte muy limpio en ramas de gran tamaño.
Desinfección de las herramientas
Independientemente de la herramienta, es importante mantenerla limpia para evitar propagar enfermedades de una planta a otra. Podemos limpiar las cuchillas con una solución de cloro (una parte de lejía a nueve partes de agua), un 70% de alcohol o un producto de marca.
Una vez que la herramienta está limpia, enjuaguemos todo el limpiador de apagado, darle un buen aceite y comprobar para ver si los bordes de corte están buenos. Una cuchilla afilada cortará limpio y producirá menos daño a la planta.
La seguridad:
Debemos tener cuidado al manejar cualquier herramienta de corte. Cuando corte por encima de la cabeza tenga en cuenta de las ramas cortadas cayendo hacia nosotros.-Considere usar gafas de seguridad.
No estirarlas totalmente- algunas herramientas puede ser difícil de controlar cuando se extiende completamente.
Cómo podar
Todos los consejos prácticos y técnicas que necesita saber.
El objetivo de la poda es producir una planta sana y de buen aspecto sin hacerla parecer antinatural. Hay tres maneras básicas de hacerlo: adelgazamiento, despuntes y rejuvenecimiento.
Técnicas básicas de poda
Hay tres maneras básicas de hacerlo: adelgazamiento, despuntes y rejuvenecimiento.
Adelgazamiento.-Si su planta es demasiado densa con una forma menos que perfecta y desea mejorar su forma y dirigir su creciente energía en menos ramas o tallos, es necesario la reducción o adelgazamiento. Esto significa hacer cortes en la base de la rama o en el nivel del suelo. Tómese su tiempo antes de comenzar a estudiar realmente el arbusto, identificando las ramas débiles, dañadas, enfermas o cruzadas. La eliminación de estas primero le ayudará a visualizar su forma final. Continúe dando un paso atrás para comprobar el aspecto de la planta a medida que avanza, para que pueda ver si mantiene una forma natural.
Despuntes.-Estos cortes son para acortar, pero no eliminar, ramas o tallos enteros. Los brotes que dejas atrás en las partes restantes de la rama deben entonces crecer más fuertemente. Podemos elegir donde este crecimiento sucede dejando hacia fuera las yemas de los brotes que miran hacia fue
Las yemas o brotes interiores crecerán para producir una planta más gruesa, más densa, mientras que los brotes que crecen hacia fuera causarán la extensión de la planta. Por lo tanto, pensar en el efecto que deseemos lograr y evitar cortar todas las ramas de nuevo al mismo nivel que puede terminar buscando un porte antinatural.
Podemos combinar adelgazamiento o reducción y los recortes direccionales para lograr el efecto que está buscando, pero no debes cortar más de un tercio de las ramas de una planta en una temporada.
Rejuvenecimiento.-Cuando se requiere una cirugía radical, para algunos es la poda de rejuvenecimiento – el método más severo de todos. Podría tomar varios años antes de ver los beneficios, así que consideremos cómo veremos nuestra planta en el futuro, como consecuencia de la poda que le aplicamos…
Por lo general, la poda de rejuvenecimiento se utiliza en las plantas que se han desarrollado ahiladas o están cubiertas. Funciona mejor en algunas plantas que en otras: los árboles de hoja ancha como el rododendro, el laurel de montaña y el Pieris suelen responder bien, al igual que muchos arbustos de hoja caduca, sobre todo el ligustro. Los árboles de hoja perenne aglomerados, tales como el tejo ( Taxus baccata ) y la thuya pueden también beneficiarse, pero muchos otros incluyendo el enebro, y el falso ciprés ( Chamaecyparis ) no tienen brotes en la madera vieja y no regenerarán si se cortan demasiado.
La temporada para hacer la poda de rejuvenecimiento es en invierno o principios de primavera antes de que el crecimiento de la nueva estación haya comenzado. Las plantas candidatas deben estar en buena salud y se beneficiarán de la fertilización en el otoño antes del corte de primavera, o inmediatamente después de la poda. Riego y acolchado también ayudarán a rejuvenecerse..
Hay dos métodos:
El método «drástico» donde se corta toda la planta de nuevo a 15 o 20 cm, mientras está inactiva. Es probable que necesite hacer un seguimiento de la poda en el verano para controlar el nuevo crecimiento. Más que probable es fundamental organizar la planta de nuevo aclarando los muchos brotes nuevos que producirá.
El método «gradual» donde se corta un tercio de las ramas por año durante tres años.
Eliminación de flores pasadas – cortar las flores pasadas o muertas es en gran medida una cosa visual. Después de todo, ¿quién quiere ver desintegrarse o marchitar las flores? Dicho esto, la eliminación también impide que la planta ponga la energía en la producción de semillas, que sea, por supuesto, la razón de la planta que creó la flor en el primer lugar. Podemos eliminar flores secas cuando se necesite – el «calendario de poda» no se aplica, podemos realizarlo en cualquier tiempo.
Haciendo sus recortes.-Una buena poda puede ayudar a revivir las plantas viejas o rezagadas, desviando los recursos de la planta de los vástagos débiles y enfermizos a las más fuertes.
Pequeñas ramas y ramitas
Hay tres cosas para pensar a la hora de hacer el corte:
El ángulo: apunta por unos 45º para ayudar a la planta a sanar rápidamente. El corte debe inclinarse en la misma dirección que el brote que está cortando. Si hay un par de brotes apuntando en direcciones opuestas, haga un corte recto a través del tallo.
Distancia al siguiente brote: deje sólo 2 cm, de tallo por encima del brote siguiente. Esto es lo suficientemente lejos para no dañar el brote, pero no hasta el momento que deje un trozo demasiado que se morirá de nuevo, posiblemente exponiendo la planta a la enfermedad.
Conformación: si se reduce a un brote encarado hacia adentro, el nuevo crecimiento se espesa hasta el centro de la planta. Por el contrario, dejando brotes hacia afuera, se animará a la planta a extenderse en una forma más abierta.
Ramas más grandes.-Cuando estamos está podando árboles y plantas más grandes, leñosas, es importante poder reconocer el cuello de la rama, a veces llamado el labio de la corteza de la rama. Lo que estamos buscando es un espesamiento ligero donde una rama se encuentra con una extremidad o tronco. El corte justo es fuera del cuello para no dañarlo, pero no tan lejos como para dejarle un tocón.
El proceso de tres cortes.-Cuando estamos cortando ramas más grandes (cualquier cosa mayor que alrededor de seis centímetros de diámetro) es importante no desgarrar la corteza y exponer el árbol a la enfermedad y daño innecesario. Para evitar esto usemos el proceso de tres cortes.
Haga su primer corte en la parte inferior de la rama, cerca de 30 cm, lejos del tronco. Debe ir a mitad de camino a través de la extremidad.
El segundo corte debe estar en la parte superior de la rama un poco más lejos del tronco – tal vez 30 cm, – y va a través de la toma de la mayor distancia de parte de la rama.
Con el peso de la extremidad , puede ser muy preciso un tercer y último corte, de modo que no dañe el borde de la rama o la cresta de la corteza y no la desgarre.
¿Es necesario proteger el corte?
La sabiduría del jardín o tradición solía ser que un corte abierto en una rama necesitaba una capa protectora de pintura de poda o incluso un vendaje. Sin embargo, la investigación actual no muestra mucho beneficio en estas técnicas para los árboles, con la excepción de ciruelas y cerezas. Estas especies son susceptibles a la enfermedad de la hoja de plata y la pintura de la herida puede proteger contra las esporas. Es improbable que otros árboles y arbustos se beneficien de la pintura de la herida, e incluso puede hacer más daño que bien. En su lugar es mejor dejar que el árbol se proteja contra las enfermedades y plagas produciendo «madera de herida» – la versión del árbol de una costra de piel. Hacer un corte limpio y libre de enfermedad en la parte derecha de una rama o vástago, en el momento adecuado es la mejor manera de proteger la planta.
Cuando usted poda depende del tipo de planta, y lo que desea lograr.
Con tantas plantas diferentes puede ser confuso, pero no nos desanimemos. Incluso si podamos en el tiempo «incorrecto», podemos obtener menos flores o frutas, pero su planta se recuperará probablemente en una temporada o dos, por lo que no se preocupe demasiado. Estos son algunos consejos generales:
Madera podrida, dañada o moribunda.-Este tipo de maderas se pueden podar en cualquier momento y deben ser eliminadas tan pronto como la veamos. Si no está seguro si parte de una planta está muerta, raspe un poco de la corteza. La madera viva será verde, mientras que la madera muerta será marrón o grisácea. Rama seca.
Árboles y arbustos que florecen en primavera.-Estos florecen en la madera producida durante la estación anterior y deben ser podados una vez que las floraciones ya han sucedido. Poda después de la floración. Ejemplos: azalea, rododendro, laurel, ciruela en flor, magnolia, forsythia, lila espirea, celinda, deutzia etc…
Árboles y arbustos que florecen en verano.-Podar estos en el final del invierno o la primavera antes de un nuevo crecimiento porque las flores crecen a partir de madera nueva cultivada ese mismo año. Ejemplos: arbusto de la belleza, Symphoricarpos albus, Hibiscus syriacus, Viburnum vars,, Clethra alnifolia,Hibiscus rosa sinensis,Plumbago auriculataetc…siempre que la poda sea necesaria.
Árboles y arbustos sin flores ni frutos.-La mayoría de los arbustos caducifolios y árboles de sombra (arce, roble, olmo), la mayoría de los árboles de hoja perenne, y muchos de los árboles de hoja ancha no-florecientes (acebo) caen en esta categoría. Deben ser podados cuando estén inactivos – generalmente a finales del invierno o a principios de la primavera – antes de que hayan comenzado a crecer de nuevo. La ventaja aquí, para los árboles de hoja caduca, es que se puede ver la estructura de la rama y podar con mayor eficacia.
Podar árboles no debe ser un problema. Los arboles viven sin podarlos.
Aunque la mayoría de los árboles del jardín no necesitan mucha poda, puede mantenerlos sanos y creciendo en una forma agradable si la aplicamos correctamente..
La seguridad.-Si necesita podar el árbol, consideremos nuestra propia seguridad. ¿Tiene el tipo correcto de escalera. Está unida al árbol. ¿Necesita un arnés de seguridad? Pensemos también dónde pueden caer las ramas y si necesitamos proteger las áreas y colocar señales de advertencia. Usemos guantes protectores, protección de los ojos y la cabeza si es necesario. Si no está seguro, puede ser mejor utilizar un arbolista calificado para realizar el trabajo..
Planificación de la poda.-Vea el árbol desde diferentes ángulos para decidir dónde necesita cortar. Trate de trabajar con la forma existente para que obtenga una apariencia natural.
Comprobar la necesidad o no de la poda que queremos efectuar antes de la toma de decisiones.
Si decide que necesita eliminar el árbol completo, averigüe primero si tiene una orden de conservación o si está en una zona de conservación de arbolado, ya que entonces tendría que obtener permiso correspondiente de su Ayuntamiento.
Como con todas la podas, cualquier rama dañada, muerta o enferma y las que están frotándose juntas definitivamente pueden ser retiradas. Para las ramas más grandes utilizar el proceso de corte tres para que pueda cortar con precisión el cuello de la rama y las ramas que caen no arranquen la corteza. Para este tipo de poda que no afecta a las partes verdes del árbol, la época mejor de realizarla en árboles de hoja caduca es en primavera que distinguiremos mejor las ramas secas de las verdes,
Podar árboles
Descope o desmoche.–Hay un tipo particular de poda severa llamada descope que no intenta preservar la forma del árbol. En su lugar, todas las ramas superiores se cortan para dejar una cabeza densa de follaje y ramas. Habremos visto árboles podados así en áreas urbanas donde es importante restringir su altura. Históricamente se utilizó para el forraje animal y para producir nuevos crecimientos vertical es (de los brotes nuevos) para el uso como postes y tablones. De la misma manera, los sauces descopados producen nuevos brotes ideales para la fabricación de canastas , figuras de mimbre y otras realizaciones..
Es similar al desramado o desmoche donde los árboles jóvenes se reducen casi hasta el nivel del suelo para fomentar nuevos crecimientos. La técnica se ha utilizado durante siglos, y en el castaños de castaña siguen siendo comunes en algunas partes, para sacar tutores o rodrigones para su uso en agricultura. Pero este no es nuestro caso.
Rebrotes de raíz-.-.-Hay otra manera que podemos conseguir más árboles en el jardín de lo que realmente queremos, y eso es a través de la succión. Es el proceso natural por el cual los árboles, y algunos arbustos y trepadoras, sacan nuevos tallos de sus sistemas radiculares. Especies tales como falsas acacias , álamos temblones, chopos, ailantos, ciruelas caninas (Leucothoe), etc…, todas tienden a producir retoños, Así como muchos otros.
Debido a que son suministrados con nutrientes por el sistema de raíces de la planta madre, los retoños son capaces de crecer muy rápido, y podrían aparecer prácticamente en cualquier lugar.
Eliminación sin productos químicos.-Lo mejor es evitar los productos químicos si se puede, por lo que primero intente cavar hacia abajo para encontrar la raíz donde está brotando. Por lo general vienen de raíces poco profundas por lo que no debe tomar demasiada tierra en movimiento. Una vez que lo has encontrado, romper el brote lejos de la raíz. El desgarramiento es mejor que cortar a la hora de quitar los capullos basales latentes de los cuales pueden crecer nuevos retoños.
Eliminación con productos químicos,. Si el desgarramiento de la raíz no funciona, puede ser hora de sacar los productos químicos. Primero cortar la raíz de la planta madre a la succión, y luego tratar el mismo con un tocón o asesino de raíces que contiene glifosato o triclopyr. Hay un par de peligros a tener en cuenta sin embargo:
Matar las plantas vecinas – así que trate de no salpicarlas o rociarlas..-Debilitar el árbol o la planta madre cortando demasiadas raíces importantes. Si usted piensa que esto puede ser un riesgo, considere tratar primero a los rebrotes más intrusivos primero y controlar a los demás con el método no químico.
Poda de setos .-Si tenemos un seto formal con una forma definida, necesitaremos recortar con tijeras – es decir, cortar uniformemente a lo largo de un plano curvo o recto. Sin embargo, algunos setos necesitan ser podados porque toman la forma natural de las plantas que contienen. Todas las coberturas necesitan ser cortadas desde el primer año para estimular el crecimiento completo hacia abajo porque puede ser difícil conseguir que se espesen más tarde. También es mejor que el fondo sea más ancho que la parte superior – esta forma expone más a la luz y ayuda a que el fondo crezca espesamente. Generalmente utilizamos árboles y arbustos de hojas pequeñas o coníferas.
Poda de arbustos
Los arbustos son una gran manera de agregar el color, la estructura y la fragancia al jardín y no son demasiado exigentes cuando al mantenimiento.
Prepárese para recortar.-Primero de todo el tamaño hasta el arbusto que va a podar y obtener la herramienta de corte derecha. Hará el trabajo más fácil para y producirá cortes más limpios, de curación más rápida para la planta. Tijeras especiales de recorte o cortasetos autónomos o eléctricos.
Cuándo recortar.-La diferencia importante con los arbustos es entre las variedades de floración temprana y los de floración tardía. Lo que puede ser confuso, aunque son las plantas como las hortensias, rosas y clematis, porque tienen variedades que florecen temprano, tarde o incluso repetidamente. Los arbustos de hoja perenne también se pueden dividir en variedades tempranas y tardías de la floración, pero necesitan generalmente menos poda y de una manera levemente diferente.
Poda de arbustos caducifolios. Primero eliminar cualquier rama débil, dañada, enferma o muerta y cualquier tronco que se frota contra otros. Cortarlos de nuevo al nivel del suelo, o a su punto de origen en un tallo fuerte y saludable. Si su arbusto se ve demasiado grueso, y el centro no está recibiendo suficiente aire y luz, lo delgado mediante el corte de las ramas donde se adhieren a la raíz principal, o un brote saludable en un tallo fuerte. Esta es una mejor manera de controlar el tamaño de un arbusto que el cizallamiento, que produce un crecimiento denso al final de las ramas, evitando que la luz y el aire lleguen al centro. Si tenemos arbustos como este, o si son demasiado grandes o llenos de crecimiento leñoso, improductivo, puede que necesiten una poda de rejuvenecimiento.
Consecuentemente a ignorar las características propias de cada especie, aparecen individuos a los que se les aplican criterios equivocados de poda.
Arbustos deciduos de floración temprana.-Estos incluyen , Forsythia, Filadelfia, Elígela, Kerría, Spirea, Prunus ,Deutzia,Philadelphus,Chaenomeles, lilas, Lonicera,etc…
Los arbustos que florecen a finales del invierno y principios de la primavera, lo hacen en el crecimiento del año anterior, por lo que deben ser podados inmediatamente después de la floración. Eso les dará el mayor tiempo posible para desarrollar nuevos brotes durante el resto del verano, todo listo para las floraciones de la próxima temporada. Una vez que la planta ha terminado de florecer, la flor de corte se remonta a tallos fuertes y jóvenes.
Forsythia.-Encontraremos que los arbustos tales como forsythia desarrollarán una masa de tallos leñosos en sus centros si no se podan. Si tenemos un arbusto, como la Kerria , que pone sus tallos en flor del nivel del suelo, corte uno de cada tres tallos de nuevo al suelo. Otros, como Prunus triloba responden muy bien a la poda, por lo que puede tomar todos los tallos de nuevo a cerca de la base.
Arbustos caducifolios de floración tardía.-Estos arbustos de floración tardía incluyen Buddleja davidii, Caryopteris, Fucsia, Perovskia, Potentilla, Spiraea japonica, Hortensias, Rosales y Cotinus coggygria.
Spirea japónica.-Las flores provienen de brotes producidos a principios del mismo año, en lugar del verano anterior. No lo deje tan tarde que podar lejos los brotes que producirían las flores más tarde en la temporada. Para la mayoría de los arbustos de floración tardía, que está buscando para reducir a uno o dos brotes de los tallos más viejos leñosos, aunque hay variación por planta. La Fucsia , por ejemplo, puede beneficiarse de ser podada de nuevo a nivel del suelo, mientras que Buddleja o Caryopteris puede bajar a tan sólo 25 cm a 30 cm de altura.
Poda de arbustos de hoja perenne En general, vale la pena quitar cuidadosamente cualquier madera dañada, enferma o muerta siempre que lo vea y no más.
Arbustos de hojas tempranas de hoja ancha.-Ejemplos de estos son Camelia, Ceanothus, Daphne, Hypericum, Mahonia, Pieris, Azalea ( Rhododendron ), Viburnum tinus .
Arbustos como estos suelen ser de crecimiento lento y no necesitan mucha poda. Todo lo que tendrás que hacer es quitar los brotes antiestéticos y los puntos mortales, a menos que quieras cambiar la forma de la planta. Puede hacerlo cortando ligeramente los brotes – pero asegúrese de esperar hasta que haya terminado de florecer. Las marcas que hacemos con su poda ahora serán cubiertas pronto por los nuevos crecimientos
Arbustos de hojas largas de hoja ancha de hoja perenne.-Los ejemplos incluyen Eucryphia y laureles.
Estos tipos de arbusto florecen en verano ya finales de otoño del crecimiento actual o del año anterior. Una vez más, no necesitan mucha poda – sólo eliminar los brotes no deseados. Las únicas excepciones son los tipos recomendados para setos o topiarias, que pueden soportar podas más pesadas.
Renovación de arbustos de hoja perenne.-Si hemos tomado un jardín lleno de arbustos descuidados, o simplemente no han tenido tiempo para hacerlo antes, puede ser capaz de rejuvenecerlo con podas bien ejecutadas..
Algunos, como el laurel manchado, la caja, las camelias, el naranja ( Choisya ), el árbol del huso ( Euonymus ), los ilex, los Pieris (andromedas o los Pieris) y los laureles se pueden cortar casi al suelo mientras que el crecimiento comienza en mediados de la primavera. Sin embargo, suele ser mejor renovar árboles de hoja perenne más lentamente. Podar cerca de un tercio de los brotes a nivel del suelo, pero cortar sólo un tercio de todos los demás. Luego, durante los próximos dos años cortar el resto de los brotes más antiguos hasta el nivel del suelo.
Siembras guiadas.-Estas plantas no suelen necesitar mucha poda, pero los expertos recomiendan que quite las ramas muertas, rotas o enfermas. Si desea reducir el tamaño de uno, hay un límite a lo que puede lograr sin estropear su aspecto. La mayoría crece a partir de un tallo central y si poda esto reducirá la altura del árbol, pero alentar el crecimiento hacia abajo, distorsionando la forma general. Puede ser mejor simplemente reemplazar la planta por una que sea mejor para el espacio en el que está creciendo.
Lo que poda puede hacer sin espesar la planta. A principios de la primavera es un buen momento porque el nuevo crecimiento (llamadas velas o chupones ) se llenan. Puede cortar estos atrás antes de que las agujas se desplieguen para hacer un árbol más compacto. Primero averigüe cuál de los dos tipos generales tiene. Algunos árboles de hoja perenne aglomerados han girado ramas, tales como pino, abeto, abeto, abeto de Douglas y enebro donde las ramas crecen en una especie de círculo alrededor del tronco. El otro tipo está aleatoriamente ramificado, como thuyas , cedro, , enebro y tejo.
Poda, perennes verticiladas.-Pinos – sus agujas crecen en pequeños haces de dos a cinco. Para podarlos, pellizque de un tercio a la mitad de la vela, como nuevo crecimiento aparece en los extremos de los brotes. Si acaba de cortar las ramas, no será capaz de desarrollar nuevas agujas.
El abeto no necesita mucha poda y tiene una forma natural atractiva. Si desea mejorarlos, podar en primavera después de que el nuevo crecimiento ha comenzado, cortando una rama lateral o un brote.
Poda de árboles de hoja perenne.-Arborvitae ( Thuja ) – esta persistente puede soportar la poda pesada porque tiene brotes en las partes bajas entre las ramas que desarrollarán nuevo crecimiento. Dicho esto, si tenemos una planta más vieja, comprobar que en su centro no ha perdido estos brotes – si se corta , la planta no será capaz de poner en marcha un nuevo crecimiento. El mejor momento para podar es la primavera temprana para que el nuevo crecimiento pueda revestirse de nuevo, debemos acompañar la poda con otras labores culturales.
Juníperos ( Juniperus ) – podemos necesitar guantes para esta poda porque tiene hojas y agujas escamosas. Como el arborvitae, sus centros pueden morir por falta de luz solar, así que no recortar el pasado crecimiento verde – no habrá brotes a la izquierda para generar un nuevo crecimiento. Para mantener a sus enebros que parezcan naturales, de nuevo a una rama lateral. Podar en primavera antes de que comience el nuevo crecimiento lo menos posible si es necesario..
Tejo ( Taxus baccata ) – algunos dicen que estos son los más resistentes a las podas de todos los árboles de hoja perenne, y volverán a crecer de las ramas viejas, leñosas. Tómese un tiempo para que el nuevo crecimiento se llene completamente, pero los tejos son plantas muy duraderas. También puede recortarlos con tijeras. Un buen momento es cuando el nuevo crecimiento ha cambiado de verde amarillo brillante a un verde más oscuro.
Poda de arbustos en macetas.-Si tenemos arbustos en los contenedores, es una buena idea para trasplantarlos una vez al año, o cada dos años, en primavera. Esto le permitirá echar un vistazo a las raíces. Si la planta está «unida a la maceta» con las raíces empujando hacia arriba contra los lados del recipiente, pueden necesitar una poda ligera. Quita cerca de un tercio de las raíces más gruesas de nuevo a la bola de la raíz, pero intenta no dañar las raíces fibrosas del alimentador. Una vez que haya trasplantado la planta en compost fresco, podar una proporción similar de los tallos para equilibrar la pérdida de raíz.
Poda de los Clematis
Hay mucho que decir sobre los clematis porque las diferentes variedades necesitan ser tratadas de diferentes maneras.
Algunas cepas de clematis deben ser cortadas al suelo cada año, otras no necesitan cortar. Sea cual sea el tipo que tenga, la poda es una tarea gratificante. Elimina viejos tallos que no producen muchas flores, y evita que las variedades más vigorosas se derrumben bajo su propio peso. Terminaremos con más flores para disfrutar, a una altura donde realmente se pueden apreciar.
También ayudarás a proteger tu clematis contra las enfermedades. Tenga cuidado con la marchitez de clematis, o podredumbre de hongos. A veces puede convertir las hojas, los brotes o incluso la planta entera marrón, por lo general a principios de verano. Si esto le sucede a su clematis cortar a tejido sano, yendo casi al nivel del suelo si tiene que – la planta debe ser capaz de poner en marcha un nuevo crecimiento. La poda también puede ayudar a prevenir esta enfermedad conseguir un asimiento en el primer lugar dejando el aire y la luz en las vides para dispersar la humedad y la enfermedad.
Para simplificar las cosas, el clematis se agrupa en tres diferentes grupos de poda. Hemos incluido una serie de variedades para ayudarle a encontrar la categoría en la que está.
Grupo 1: Floraciones de primavera: Los sarmientos florecen en primavera, sobre el crecimiento del año anterior
Podar estas vides después de que las flores de la primavera son más de modo que los nuevos tallos tendrán tiempo para crecer yemas de flores para el año siguiente. Podar para mantener en forma, restringir el tamaño y para estimular el crecimiento nuevo. Las variedades de crecimiento lento como Clematis alpina y Clematis macro pétala necesitan muy poca poda. Otros, Clematis montaña , por ejemplo, pueden producir madera vieja que es reaccionaria a los rebrotes evita el corte en tallos más viejos.
Con todas estas plantas del Grupo 1, los brotes que aparecen después de la poda son lo que producirá las flores el siguiente resorte, y cuanto menos usted acorte el tallo, más temprano es probable que aparezcan las flores.
Ejemplos de clematis del grupo 1:.-Clematis alpina.-Clematis armandii.-Clematis cirrosa.-Clematis macropetala.-Clematis montana.
Grupo 2: Clematis reflorecientes: Los sarmientos florecen a finales de la primavera o principios del verano, luego de nuevo en los brotes nuevos y tallos de edad.
Tienes que tener cuidado cuando estás podando los sarmientos del Grupo 2. Cortarlos demasiado lejos después del primer verano que florece y faltará hacia fuera en la floración de la repetición. Allí otra vez, si usted recorta apenas antes de que el crecimiento comience fallara la floración de la primavera. Aquí hay algunos consejos para detener lo:
- Delgado y volver a visitar.-Corte levemente hacia fuera los tallos antes de que el crecimiento comience a principios de primavera. Cuantas más flores la plantar pone hacia fuera más adelanta la estación, más celoso podemos estar con el despunte efectuado. Cuando comienza el verano, hacer otro despunte , más drástico para acortar los tallos que llevaban las flores.
- Poda severa en años alternos.-Una opción más sencilla es dar a estas plantas del Grupo 2 un recorte drástico cada dos años: podándolas de nuevo por aproximadamente la mitad.
- Poda severa cada pocos años.-El tercer enfoque es cortar la planta entera de nuevo drásticamente cada pocos años, justo antes de que comience el crecimiento. No tendremos que hacer ninguna otra poda en el ínterin y sólo va a renunciar a las flores de primavera para la temporada en la que se pode.
Ejemplos de clematis del grupo 2:.-‘Jubileo de las abejas’.-‘Elsa Späth’.-«General Sikorski».-Henryi.-‘Nelly Moser’.-Niobe.-‘El presidente’.-‘Will Goodwin’.-‘Vyvyan Pennell’
Grupo 3: Floraciones de verano u otoño: La flor de los sarmientos a finales del verano o en otoño, en el nuevo crecimiento producido a principios de la temporada.
Estas son las ramas más fáciles de podar y hay un poco de margen de maniobra para lograr el efecto que deseamos. A medida que el crecimiento de la nueva temporada está comenzando, corte todos los tallos de vuelta a brotes fuertes dentro de 30 cm, del suelo. Podar menos para una vid creciente – si quisiéramos verla trepar a un árbol o un enrejado, digamos. El método de poda más ligero también es mejor para variedades como Clematis orientalis y Clematis tangutica que florecerán temprano, y permanecerán en flor por más tiempo, si se cortan más ligeramente.
Ejemplos de clematis del grupo 3:.-Clematis X durandii.-Clematis heracleifolia.-Clematis integrifolia.-Clematis orientalis.-Clematis recta.-Clematis tangutica.-Clematis terniflora.-Clematis texensis.-Clematis viticella.
Como podar las bouganvilleas
La buganvilia (también conocida como buganvilia es una planta trepadora de flor, nativa de Brasil. Esta planta tropical perenne también es conocida como «flor de papel», debido a las delicadas brácteas que pueden aparecer en diferentes colores como el morado, el rojo y el naranja. Nos la encontramos en todos los climas templados del mundo. Es necesario recortar, podar y pellizcar las ramas gruesas y espinadas de la buganvilia para mantenerlas sanas y hermosas.
Las buganvilias, técnicamente, se pueden podar en cualquier momento del año pero, por el bien de la planta, lo mejor es hacerlo justo cuando el peligro de heladas ha desaparecido. Cuidado algunas ramas de buganvilia están totalmente cubiertas de espinas, mientras que otras no tienen apenas ninguna. Bien de la planta,
Elimina las ramas grandes y enredadas. Al podar, la planta quedará despejada y podrá crecer con una forma saludable. Si ciertas ramas suponen una amenaza para la salud de la planta, córtalas.
Recorta la buganvilia a lo largo de la temporada de crecimiento. Recortar es distinto de podar, en cuanto a que no eliminas ramas enteras, sino que haces cortes más pequeños para mantener la forma de la planta. Utiliza tijeras de podar para recortar los extremos de las ramas justo por encima del último nódulo. Esto favorecerá el crecimiento de una nueva rama a partir del corte.
Puedes favorecer la producción de nuevas flores recortando los brotes recientes por la mitad, justo en mitad del ciclo de floración. Haz cortes justo sobre los nódulos para favorecer la aparición de nuevas ramas.
No te olvides de eliminar las flores marchitas de la buganvilia. Dejar flores marchitas en la planta impedirá que otras nuevas se formen.
Poda de árboles frutales y arbustos en el huerto
Con un poco de cuidado, podrá disfrutar de la mejor cosecha posible.
Fruta blanda
Poda de la vid.-Para conseguir que una vid ponga su energía en las uvas, el crecimiento, necesita ser podado. Las formas de fruta en los brotes laterales de los tallos o líderes permanentes, y en invierno estos necesitan poda de nuevo a una o dos yemas o brotes. Los tallos principales en desarrollo necesitan recortar por la mitad de su nuevo crecimiento, y establecieron los tallos principales a sólo un nuevo brote. En verano, podar los brotes laterales sin flores a cuatro o cinco hojas, y cualquier brote lateral a una hoja. Los laterales que tienen flores deben ser podados a dos hojas más allá de la primera armadura (el racimo que forma de las uvas). Cualquier armadura adicional debe quitarse.
Poda de grosellas.-Las reglas de poda «usuales» se aplican a los arbustos de grosella espinosa – sacar los tallos muertos o enfermos en invierno para mantener la planta desenredada y sana. Si queremos terminar con sólo unas pocas ramas principales, por lo que el aire y la luz solar puedan llegar al centro. Cortar los tallos laterales caídos para dejar los brotes más verticales y reducir el crecimiento nuevo a la mitad para detener el arbusto de convertirse en demasiado grande.
Poda de moras.-Estas bayas nutritivas (e híbridos tales como frambuesas y moras) tienen bastones que crecen una estación y dan fruta el siguiente. Después de eso se gastan y necesitan ser removidos. Sólo asegúrese de no cortar los tallos equivocados. Por lo tanto, primero podar los bastones fructíferos (agotados) a nivel del suelo, luego tomar los nuevos brotes en el alambre.
Poda de frambuesas.-Hay una diferencia importante con las frambuesas entre las variedades de fructificación de verano y otoño. Mientras que los de verano se pueden tratar como moras, las fructificadoras de otoño necesitan ser cortadas al suelo a finales del invierno para dar paso a nuevos bastones que crecerán desde la base y darán a fruta el mismo año.
La frambuesa saca ramas nuevas desde el suelo cada año. Esas ramas al año siguiente producen flores y fruta en cortas ramillas que brotan de las yemas de la mitad superior. Después de producir la fruta, al llegar el otoño se mueren. Lógicamente durante el año que esas ramas producen la fruta emite nuevas ramas que al año siguiente fructificarán. Y así de año en año.
Las raíces y coronas de esta planta son perennes pero sus tallos o cañas son bianuales. Durante el primer año no dan fruto (sólo crecen), y al siguiente florecen, dan fruto y mueren.
Poda de grosellas negras
Las grosellas negras son fáciles de crecer y son una rica fuente de vitamina C. Necesitan ser podadas cuando están inactivas en el invierno. Apunte siempre quitar la madera más vieja, dejando los brotes jóvenes donde las formas de la fruta. Durante los primeros cuatro años, cortar los brotes débiles, bajos o delgados, dejando las mejores seis a diez saludables. Cuando el arbusto tiene más de cuatro años de edad, podar alrededor de un tercio de la madera más antigua en la base con tijeras de dos manos o una poda de sierra, para fomentar la madera sana nueva.
Poda de fresas.-Las plantas de fresa se ponen a los corredores que se arraigan cuando tocan el suelo. A menos que desee cultivar nuevas plantas a partir de estos, lo mejor es podarlos fuera de modo que la energía de la planta principal entra en el crecimiento de grandes y deliciosas fresas. Al final de la temporada, cortar todo el arbusto a unos 8 cm, del suelo. Cuando un arbusto deja de producir frutas, generalmente después de tres o cuatro años, desenterrar y reemplazar con uno nuevo.
Árboles frutales.-La diferencia importante en los árboles frutales es entre el «arbusto» o árboles de forma natural y los tipos «podados .
Podar un arbusto
Los árboles frutales de forma natural son los más comunes y deben podarse cuando están inactivos en el invierno. Cortar cualquier podredumbre, ramas cruzadas o enfermas rama y delgada del centro del árbol para permitir que la luz del sol llegue al centro. Si el árbol es tan grande como queremos que sea, recortar el nuevo crecimiento en la punta de cada rama alrededor de dos tercios. Alternativamente, si desea que crezca más alto, dejar el nuevo crecimiento y en su lugar podar las ramas laterales dejando media docena de yemas. Los árboles son controlados en su crecimiento para una recolección de frutos más fácil.
Poda de árboles podados en espaldera.-Los árboles de manzano y peral pueden parecer grandes cuando se podan adosados a una pared o cerca. Conseguimos una armonía interesante de formas naturales y artificiales que se ve maravilloso con flor de primavera. Las espalderas también ayudan a hacer muy buen uso del espacio.
La poda ayuda a que crezcan en la forma que deseamos, con poco más que hacer una vez que el árbol se establece.
Si estamos plantando un árbol frutal para colocarlo en espaldera necesitará uno que las frutas las de en ramas cortas, en lugar de la punta del tallo principal.
No producirá frutos durante tres años, por lo que puede utilizar este tiempo para regular y podar en forma. En primavera, amarre el vástago principal o el líder verticalmente sobre un bastón, u otro soporte, y el lateral dispara a un ángulo de 45 grados. En noviembre se puede tomar suavemente a la horizontal, formando el primer nivel. Entonces, como el nuevo crecimiento aparece la primavera siguiente, podemos hacer la misma cosa otra vez para formar el segundo nivel.
Cortar los brotes laterales a tres hojas por encima del grupo basal y podar lejos los brotes que compiten que crecen de los laterales a una sola hoja. Una vez que el brote principal llega a la altura que deseamos, acortar su nuevo crecimiento a dos brotes a finales de agosto.
Rejuvenecer los árboles crecidos en exceso.-Dejados a sí mismos, los árboles frutales pueden crecer grandes y producir una gran cantidad de frutos más pequeños, muchos de los cuales pueden estar fuera del alcance de la tierra. No trate de resolver el problema de una sola vez, sino que en cambio pode la madera muerta y enferma durante dos o tres temporadas. También puede ser necesario cortar algunas ramas principales, acortar otros y espolones delgados superpoblados. De esta forma, dejará más luz solar y estimulará nuevos brotes que contengan frutas.
Poda del naranjo
Con la poda se persiguen distintos objetivos en el árbol, cuyos resultados se mostrarán tanto a corto como a medio-largo plazo. En el naranjo, la poda es importante, debido al crecimiento desordenado de muchas de sus variedades, consiguiendo una estructura equilibrada.
Con la poda de naranjos vamos a conseguir una serie de ventajas:
Mayor luz, insolación y aireación en el interior del área foliar.
Los nutrientes se distribuirán y aprovecharán de manera más eficaz.
Y con este mayor aprovechamiento, un aumento del tamaño y calidad del fruto
Menor susceptibilidad al ataque de plagas y enfermedades, al presentar mayor vigorosidad y mayor aireación en el árbol.
Reducción del gasto en fitosanitarios, al existir menor follaje o ramaje, y por lo tanto menor necesidad de nutrientes.
La acción de la poda dependerá de la edad del árbol.
La frecuencia de poda no está establecida y puede variar. Se puede realizar la poda entre varios años de diferencia (con lo cual, las ramas serán más vigorosas) o se puede realizar una poda anual (con ramas más finas).
La elección de poda es tuya. Personalmente opino que una poda anual reduce el daño al cítrico, las heridas serán más pequeñas y la poda al siguiente año será menos intensa.
En el caso de la poda ligera, se regula la producción, se sanea el árbol y se renueva el material vegetal. Recomendable realizar todos los años.
En la poda normal o genérica, se mantiene el árbol equilibrado renovando material vegetal.
En la poda de naranjos fuerte o intensa, se facilita la entrada de luz en el interior del área foliar, se renueva fuertemente el material vegetal y se regula la producción en años de abundante floración.
Cuando no se sabe podar,plantados en calles,se recortan y a esto le llaman podar para beneficio del arbol ,ejecutando todo lo contrario de lo que necesita.
Poda de las Hortensias
Más bien desconcertante, algunas flores de hortensias tempranas, y otras tardías, por lo que para podar adecuadamente lo que necesitamos es saber qué tipo de hortensia tenemos que podar… La forma más sencilla es simplemente esperar y ver cuando su hortensia da flores. La mayoría de las variedades no necesitan mucha poda y no sufrirán demasiado si las dejas durante un año. Pero si entendemos que nuestras hortensias necesita una poda más pronto, que más que más tarde, aquí hay algunas pistas.
Poda de Hortensia de floración temprana.-Si las flores en sus hydrangeas son rosadas, púrpuras, o azules, será una ( Hydrangea macrophylla ) . Las variedades tempranas de la floración también incluyen hydrangeas de hoja de roble ( Hydrangea quercifolia ). La poda que necesitan debe hacerse inmediatamente después de la floración, ya metidos en otoño
Floración tardía.-Hydrangea paniculata (flores blancas cónicas), Hydrangea arborescens , (tipos ‘Annabelle’) y Hydrangea anomala (la hortensia trepadora) florecen en nuevas brotes . Producirán mejores flores si se recortan a finales del invierno o a principios de la primavera.
Al igual que con toda la poda, sólo la eliminación de las cabezas de las flores muertas o el corte las muertas y enfermas se puede hacer en cualquier momento.
La poda de las glicinias.-Wistaria sinensis
La glicina es una enredadera leñosa que desarrolla nuevos sarmientos cada temporada, y a la que ningún obstáculo puede detener en su inexorable crecimiento. Es importante saber que si se mete a través de intersticios, por muy pequeños que sean, puede provocar daños, en especial en las paredes de edificios. Es imprescindible por lo tanto controlar su agresividad vegetativa, y aprovechar para multiplicar su floración a través de diversas podas, dependiendo de la edad, la estación y la inspiración del podador.
Al proceder a la poda de la glicina, sólo se deben conservar sobre el tallo las ramas del año anterior que estén todavía en buen estado al final del invierno, y dejar crecer únicamente los 3 o 4 primeros botones florales. Las ramas secundarias, por su lado, deben podarse a unos diez centímetros, dejando sólo dos yemas. Hay que aprovechar la oportunidad para acortar los tallos principales que se considere demasiado largos, incluyendo aquellos, inútiles, que crezcan en espiral, a los que se debe fijar al rodrigón luego de la poda. Esta técnica de poda favorece la producción sucesiva de botones florales y permite obtener hasta tres floraciones al año.
Durante los primeros 2 o 3 años de su vida, la glicina se poda moderadamente, sólo para orientarla y fijarla correctamente. Esto le permite desarrollar hasta dos tallos por planta, que florecerán desde el 4 º año. A partir de entonces, las podas anuales deberán ser severas para contener su crecimiento vigoroso y estimular la renovación de las ramas secundarias con flores. Después de más de una década, se debe someter a la glicina a una poda de rejuvenecimiento en la base; esto la refrescará y permitirá que desciendan las inflorescencias que hayan llegado muy altos debido a la edad avanzada de la planta.
Después de haberse desarrollado suficientemente entre mayo y junio, la glicina, con toda le fuerza que le da la estación cálida, tenderá a crecer en lugares que más bien deben preservarse, Por este motivo, durante el mes de julio habrá que podar cortando sin dudar las ramificaciones potencialmente peligrosas, Las ramas secundarias deben reducirse a unos 20 cm, y se puede aprovechar la oportunidad para fortalecer el tutorado del tallo principal. Cabe mencionar que la variedad Wisteria sinensis se poda además en otoño para aclarar su ramaje y facilitar así la poda del próximo invierno.
Poda de rosales
Con las rosales, la poda consiste en mantener su planta en buena forma y, lo que es más importante, mantenerla floreciente. Como regla general, hay dos tipos principales de poda del rosal: Poda ligera , y poda dura o pesada – por lo general se hace después de la floración en invierno. Sin embargo, es importante recordar que los diferentes tipos de rosales requieren diferentes métodos de poda.
Poda ligera.- Esta es la simple eliminación de flores marchitas para alentar nuevas flores para crecer. Es un trabajo rápido y fácil, que debe hacer cada vez que existan flores marchitas, especialmente después de la floración de primavera – verano. Es una poda continuada a medida que las rosas se marchitan. Provocamos nuevos brotes y nuevas floraciones.
Antes de la llegada del otoño y después del verano al refrescar el tiempo se le aplica una poda ligera para provocar floraciones a los rosales reflorecientes, la poda debe ir seguida de trabajos culturales escardas ,abonados, riegos etc….
Poda pesada.-Esta es la eliminación más drástica de tallos viejos y muertos para mantener la planta en buenas condiciones . Es un poco más de trabajo que la poda ligera pero algo que debe hacer una vez al año, cuando el rosal está inactivo en invierno.
¿Por qué debes realizar la poda ligera?
La poda ligera del rosal es simplemente la eliminación de las flores marchitas y muertas. Esto no es sólo porque parecen antiestéticas, que lo son, sino que estimula el crecimiento de nuevas floraciones y alarga la temporada de floración.
El otro beneficio de la poda ligera de los rosales es llevar la comida y escondites para las plagas. También puede mejorar la circulación de aire, lo que ayuda a evitar las enfermedades de hongos.
¿Cuándo es el mejor momento podar los rosales?
La mejor poda ligera de los rosales es cuando los pétalos de las rosas están a punto de caer, dar vuelta a marrón o poco después. Dependiendo de los hábitos de florecimiento de la rosa, esto podría ser un trabajo de una sola vez al final del verano o podría ser un proceso en curso durante toda la temporada.
¿Cómo lo hacemos?
Podemos recortar la flor pasada con tijeras o simplemente pellizcar entre el dedo y el pulgar. Hacer esto en la base de la floración (o «pedúnculo»). La planta entonces sacara brotes nuevos de las hojas cerca de la parte superior del arbusto, produciendo flores más pequeñas. Si deseamos flores más grandes, eliminar los brotes de las hojas en la parte superior del tallo por pinzamiento. Esto hará que el tallo produzca nuevos brotes de más abajo que se convertirá en tallos y flores más grandes.
Consejos útiles:
Use tijeras lo suficientemente pequeñas para ser ágil y lo suficientemente afiladas como para evitar los desgarros.
Cortar el vástago ordenadamente, como un acabado rasgado o desigual invitará a los insectos y las enfermedades en la planta y abrirlo hasta la infección..-Hagamos el corte en un ángulo de 45 grados, ya que esto permite que la lluvia se caiga y reduce el riesgo de enfermedades fúngicas que aman la humedad..-Cortemos las rosas marchitas justo debajo de la flor..-Mantengamos tantas hojas como podamos, ya que éstas son las que la planta usa para convertir la luz solar en comida, y más comida significa más flores.
¿Por qué debes poda en invierno?
Podemos los rosales para mantenerlos en la mejor condición posible y para darles una vida más larga. Al eliminar las partes muertas y en descomposición de la planta, la planta puede concentrar sus recursos en el cultivo sólo de los tallos más saludables y producir más flores.
La poda ayuda a mantener las plantas libres de enfermedades. Esto lo hace por llevar la comida y los escondites para las plagas y también mediante el impulso de la circulación de aire, lo que ayuda a evitar el crecimiento de hongos.
Por último, la poda de un rosal mantendrá su forma. Esto es algo que puede hacer puramente para mantener su rosal ordenado y ordenada en su espacio.
¿Cuándo es el mejor momento para hacerlo?
La mayoría de los rosales se pueden podar durante el invierno tardío antes de que el crecimiento se reanude, generalmente entre enero y febrero. Si ha sido un invierno particularmente largo o frío, sin embargo, es mejor esperar hasta los primeros signos de la primavera, si el jardín está en un país frio, tal vez en marzo, pasadas las fuertes heladas.
Rosales trepadores o sarmentosos.-.-Debe ser podado a finales del otoño o principios del invierno.
Rosales arbustivos.- Rosales arbustivos que florecen sólo una vez se puede podar a finales del verano-otoño, una vez finalizada la floración. Las rosas del arbusto que florecen a lo largo de la estación deben ser podadas en invierno tardío.
¿Cómo lo hacemos?
Hay ciertas direcciones para la poda de diferentes variedades de rosal, que vamos a seguir en breve. Pero, por ahora, he aquí algunos consejos básicos:
Necesitaremos tijeras limpias y afiladas o tijeras de podar y un par de guantes gruesos.
Limpiemos todos los desechos de la planta – estamos hablando de hojas muertas, hierba, musgo … cualquier cosa que pueda albergar insectos y enfermedades.
Hagamos todos los cortes por encima de una yema que mire hacia fuera de la planta.
Hagamos cortes limpios en un ángulo inclinado – idealmente 45 grados – ya que esto permite que el agua drene lejos en lugar de recogerla en el corte abierto, lo que ayudará a evitar la aparición de enfermedades fúngicas.
Trate de no hacer cortes irregulares, ya que esto permitirá que los insectos y las enfermedades en la planta y, una vez más, abrirlo a las infecciones.
Elimine los tallos que están muertos, enfermos, dañados, o en descomposición, viejos, leñosos o con surcos profundos.
Quite los tallos verdes que están creciendo en la madera vieja, – que desea quedarse con sólo tallos saludables verdes.,
Cortar los tallos muy delgados y abrir la planta mediante la eliminación de las ramas que atraviesan el centro o se frotan juntas ,ramas entrelazadas en el interior del rosal.
La superficie cortada de un tallo debe ser blanca, no marrón – si es marrón, reducir aún más hasta que el tejido de la planta sea blanco y sano.
Saque cualquier chupón que haya aparecido si resta vigor al rosal.-Elimine todos los rebrotes del patrón, en rosales injertados..
Rosales arbustivos
Los rosales arbustivos tienden a florecer en la madera más antigua, y debe dejar que esto se desarrolle naturalmente. Basta fijarse en las cosas, con la poda ligera pero regular, para asegurar un equilibrio de madera vieja y crecimiento joven.
Si no queremos el hacinamiento de madera inútil o está desnudo en el fondo, cortar madera más vieja de nuevo al suelo. Esto debería fomentar un nuevo crecimiento desde la base. Podemos recortar cualquier crecimiento más joven hasta un tercio.
También podemos quitar madera dañada y en descomposición, así como las ramas que se entrecruzan y los crecimientos espinosos.
Los rosales arbustivos tienen un hábito de arqueamiento, por lo que no sea demasiado ansioso para acortar tallos largos, ya que son lo que les dan su forma elegante.
Poda: rosales cubre suelos
Con los rosales cubre suelo, comience por quitar todos los brotes muertos, enfermos, dañados, débiles y frágiles. A continuación, puede podar cualquier crecimiento erguido hacia dentro del espacio dado. También cortar los brotes fuertes por un tercero y acortar los brotes laterales de nuevo dos o tres yemas o brotes.
Mientras que estos tipos de rosal necesitan relativamente poca poda de año a año, cuando realmente superan su espacio se puede renovar las plantas de corte a nivel casi al suelo, sólo 10 cm.Solo para renovación de la vegetación cuando han pasado unos años.
Poda: rosales trepadores y sarmentosos
Podemos podar los trepadores y sarmentosos y en cualquier momento entre diciembre y febrero, aunque es posible que deseemos recortar y atar los largos brotes en otoño para protegerlos de fuertes vientos y empañar ñas superficies que deseamos que ocupen los rosales.
Debemos dar a las nuevas plantas unos pocos años para establecerse, pero después de eso, podarlos cada año. Si no, se convertirán en un lío enredado de ramas que acabaran no floreciendo.
En los primeros años
Podar ligeramente. Elija unos cuantos tallos largos y sanos y reorganice o retire estos para mantenerlos ordenadamente espaciados. También atar cualquier nuevo crecimiento prometedor y eliminar los vástagos débiles o decadentes.
En años posteriores
Podemos ser más severos. Reduciendo los brotes florales a dos tercios de su longitud y los tallos más antiguos a la base para promover nuevos crecimientos. Si la planta está demasiado cubierta, corte las viejas ramas de leña al suelo, manteniendo sólo un puñado de tallos más jóvenes que se pueden asegurar a los soportes. Aserrar cualquier tocón muerto en la base, donde la lluvia puede recoger y fomentar la pudrición. Acortar los brotes laterales en las ramas restantes y podar la parte posterior de las puntas por alrededor de la mitad para fomentar la nueva ramificación. Dar a las plantas podadas un impulso en la primavera siguiente por la extensión de un fertilizante rosado granular sobre el suelo y mulch con una capa de 5 cm de abono o estiércol. Labores culturales.
Poda: Rosales floribunda y rosales híbridos de té
Rosas de té híbridas
Estas son algunas de las rosas más intensas para podar, por lo que la poda puede ser bastante despiadada.
La principal diferencia entre la poda de los dos tipos de rosal es que, con las floribundas, debe dejar atrás tallos más largos con más brotes en ellos para formar su masa de flores. Los híbridos de tés se podan más bajos para promover nuevos brotes vigorosos de una sola flor.
Comience cortando ramas muertas, enfermas, y tallos que se frotan y entrecruzan, y sacar cualquier chupón o rebrote de porta injerto a mano. Si la planta está demasiado llena, podemos quitar algunos brotes viejos completamente para mantener el centro del rosal abierto. Si queremos quedarnos con un puñado elegido de los tallos más gruesos, más saludables, más fuertes, se pueden recortar por un tercio o más de su longitud, o de cuatro a seis brotes de la base. Podemos podar los brotes menos robustos un poco más severamente, a dos a cuatro yemas de la base.
Problemas comunes
Moho pulverulento o cenizo.-Oídium.-Esta enfermedad fúngica causa un crecimiento pulverulento blanco antiestético en hojas, brotes, tallos, y hace que las hojas se curven y se vuelven moradas. Por lo general, es causada por el suelo seco, por lo que se puede prevenir mediante el riego y la adición de mulch. Si ve algún signo de oídio, retire los brotes infectados y trate la planta con un fungicida antes de que el moho aparezca. Tratamiento preventivo.
Moho.-Mildiu
Este hongo fue una vez raro, pero cada vez es más común encontrar manchas rojas, púrpuras o marrones en la parte inferior de las hojas. Las hojas eventualmente se ponen amarillas y caen. Los fungicidas tienen poco efecto, pero la apertura del arbusto a través de poda ayuda, al igual que el riego a nivel de raíz. Asegúrese de quitar y destruir cualquier parte afectada de la planta. Tratamiento preventivo.
Punto negro .-Esta enfermedad se muestra como puntos morados o negros con bordes con flecos en las hojas. Causa que las hojas se vuelvan amarillas y reduce en gran medida el vigor de la planta. De nuevo, retire todas las hojas y tallos afectados, incluyendo las hojas que han caído alrededor del rosal. A continuación, debe utilizar una gama de fungicidas diferentes – tenemos mucho para elegir – para que la planta no acumule inmunidad a cualquier producto.
Pulgones.-Afidios.-Aquí es donde los pequeños insectos se agrupan en puntas de brotes, capullos de flores y la parte inferior de las hojas jóvenes, mostrando diminutas telas blancas debajo. Las plagas, que suelen ser de color marrón, verde o rojo, chupan los jugos de la planta de brotes tiernos. Tratar con un insecticida sistémico, están especialmente diseñados para entrar en la savia de la planta y matar a los áfidos cuando se alimentan de ella.
Herrumbre del rosal.-Esta enfermedad de hongos forma rojo naranja, manchas de tipo ampolla en la parte inferior de las hojas, que se convertirá en negro en otoño. Es lo suficientemente persistente para sobrevivir el invierno y luego atacar nuevos brotes en primavera. Cortar las áreas infectadas, recoger las hojas caídas y tratar la planta con un fungicida.
Ácaros de la araña.-Araña roja.-Esta es una infestación de pequeñas arañas que se aferran a la parte inferior de las hojas y chupan los jugos de las hojas. Las arañas pueden ser de color amarillo, rojo o verde. Si las detecta, trate con un pesticida específico para araña roja.
Trips.-Éstos son insectos delgados, marrón-amarillos con las alas franjadas, que prosperan en el brote de la flor y aspiran sus jugos. Los trips causan que los brotes produzcan flores malformadas o que no se abran en absoluto. Corte y deseche todas las flores infestadas y trate la planta con un insecticida específico para combatir los trips.
Grandes mosquitos de rosales.-Estos insectos ponen huevos en tallos jóvenes del rosal, produciendo larvas que dividen los brotes de la planta y comen sus hojas. Las larvas se ven como orugas pálidas con manchas negras, verdes o amarillas. Si los ve, simplemente retire las larvas a mano y trate la planta con un pesticida adecuado a la plaga.
Mosquiteros de hoja de rosa.-Estos mosquitos ponen huevos en hojas de rosa, donde las larvas se alimentan y hacen que las hojas se curven en rollos apretados. Usted debe recoger las hojas afectadas y tratar con un insecticida .
Fisiopatias.-.-Fitotoxicidades producidas por herbicidas..-Cambio brusco en el nivel de crecimiento..-Exceso de cal en el suelo..-Exceso de humedad. Asfixia de raíces..-Falta de abonado..-Falta de luz..-Proximidad a otros vegetales con raíces invasoras.
Cómo lidiar con los retoños de los rosales
Los rosales que se injertan pueden sufrir de «chupones “del porta injerto.
¿Qué son los chupones o rebrotes?
Los rebrotes son los brotes que crecen directamente del patrón de un rosal, debajo del injerto. .
Los chupones son tallos largos, delgados y flexibles, que tienen espinas y cuyas hojas son pálidas y ligeramente acanaladas. Podemos distinguirlos estos del rosal «real», cuyas hojas son de color verde oscuro y brillante y muy vigoroso..
Los chupones no son bonitos y realmente no los queremos. Por un lado, no comparten las mismas características que su planta principal. También son dañinos porque restan recursos a la planta y es probable que la debiliten totalmente.
¿Cómo tratarlos?
Si detecta un brote que crece en la base de la planta, compruebe si está brotando por debajo del injerto. Si lo es, es un rebrote del patrón y necesitamos librarnos de él.
No se sienta tentado de cortarlo. Esto sólo le animará a volver con más vigor. En su lugar, retire el suelo para exponer donde el rebrote está creciendo y usar guantes gruesos para girar y sacarlo, incluyendo cualquier capullo latente también.
El buen podador se “hace” observando cómo responden las plantas a sus acciones de poda.
Podar no es cortar,es saberlo que se corta y porque.
Textos y fotografías adaptadas bajadas de Internet
Jardines sin fronteras 